kozandrevna (kozandrevna) wrote,
kozandrevna
kozandrevna

Categories:

ВЕРХНЯЯ СВАНЕТИЯ. ЧАСТЬ 1. УШБА

1.jpg

Всегда хотелось посмотреть на Ушбу с «тыла», с «кормы», как говорят матросы. Как она выглядит в «лицо» довелось видеть ни один раз в бродилках по Приэльбрусью. Стоя на пороге Приюта-11 (кстати, за две недели до пожара) или на отроге Эльбруса с обсерваторией, моё внимание всегда обращали на двурогую горную красавицу.

Моё детское впечатление – гора, как гора, вся в снегу, как и рядом стоящие. Больше волновал вопрос – а что там, за Ушбой? Ответ – Сванетия - мне ни о чём не говорил. И вот, как говорится, фрукт дозрел. Я отправляюсь в Грузию на встречу с Ушбой, чтобы посмотреть, так ли хороша красавица «сзади». И об этом изыскании мой небольшой рассказ.

2.jpg

Об Ушбе писано-переписано, такое впечатление, что там не осталось ни одного метра, куда бы не ступала нога альпиниста. Там действительно много маршрутов разной категории сложности. Гора легендарная. Мы обошли её полукольцом с юга. Видели Ушбу и в фас, и в профиль, по-простому – и в хвост и в в гриву. Хочется напомнить некоторые интересные факты о горе.

3.jpg

Ушба – коварная красавица. Название горы говорит само за себя, где «уш» - беда, «ба» – гора (литературный перевод со сванского – «гора, приносящая несчастье»). Более «мирное» название горе дали балкарцы, хотя оно на слух созвучно – Ючбаш (где «юч» -три, «баш» – голова, вершина, т.е. «гора с тремя вершинами»).

4.jpg

У Ушбы действительно три вершины: Северная (4690 м), Южная (4710 м) и Малая. Сложены они гнейсами и красными гранитами, цвет которых связывают с легендой об охотнике Беткеле. Он давным-давно жил и охотился в этих местах. И вздумалось ему взобраться на Ушбу. Его начали отговаривать родственники и соседи, но Беткель только отмахнулся от них. Поднявшись на гору, он повстречался с богиней охоты Дали, которой приглянулся. Дали приворожила молодого красавца, напустив тумана. Как говорится в сказках, много ли, мало ли прожил Беткель с богиней, но однажды колдовской туман рассеялся, а вместе с ним чары богини потеряли своё действие. Охотник посмотрел вниз на долину и увидел дома своего селения. В сердце Беткеля закралась тоска по дому. Под покровом ночи он тайно вернулся в своё селение. Не простив юноше такого поступка, Дали снова заманила его на Ушбу во время охоты. Преследуя горного тура, Беткель взбирался на вершину, а тропа за его спиной рушилась и обрывалась. Когда охотник понял, что обратного пути нет, он бросился вниз со скалы, обагрив Ушбу алой кровью.

Эту легенду-сказку обожают рассказывать местные жители, которые полагают, что именно крови Беткеля стены вершины обязаны своим красным цветом. Особенно «кровавыми» вершины Ушбы выглядят в лучах рассветного и закатного солнца.

5.jpg

Но существует и другая легенда, которая претендует на роль были. Рассказывают, как в 1903 году сванский князь Дадешкелиани официально подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер - участнице экспедиции Рикмерса, которая совершила ряд сложных восхождений на Центральном Кавказе, в т.ч. и на Ушбу, причём единственная в группе альпинистов женщина, совершила на одно восхождение больше, чем спутники-мужчины. Восхищённый смелостью австрийки князь сделал ей беспримерный по оригинальности подарок - преподнёс гору Ушбу, оформив его дарственной грамотой, составленной по всем правилам юриспруденции. Этот широкий жест не понравился сванам, которые упрекнули князя в том, как он мог отдать символ их страны чужестранке. На что Дадешкелиани, будучи человеком не обделенным чувством юмора, ответил им: «Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно». В общем, этот подарок из разряда «звезда с неба».

6.jpg

От официальных (географических) названий горы Ушба переходим к неофициальным. Самое звучное – это «Шабаш ведьм». Приписывают его как перевод с грузинского. Переводчики, видимо, альпинисты, не носители грузинского языка, но побывавшие на вершине и натерпевшиеся там всякого ужаса, что ничего более романтичного, чем «Шабаш ведьм», им в голову не пришло. Хотя кто его ведает, каков он на самом деле этот шабаш ведьм? Разве что сами ведьмы об этом знают.

Нередко Ушбу называют «гора-убийца». На ней за всё время восхождений погибло более 60 человек. На мой взгляд, не всегда гора «виновата». В основном виновник - пресловутый человеческий фактор. С горы стекают два ледника: Гульский и Ушбинский. Ушбинский ледопад изобилует трещинами.

7.jpg

Это очень опасные участки, на которых погибло немало горовосходителей. В последнее время ледники активно тают, и «отдают» своих «пленников» 30-50-летней давности. Не редкость на Ушбинских ледниках встретить останки того, что жило, смеялось и отправилось поспорить в силе с легендарной горой и... проиграло.

8.jpg

И тогда вертолётами доставляют в морги обезображенные падением тела(или то, что вообще осталось от человека), чтобы безутешные родственники наконец-то могли предать их земле на родине.

9.jpg

«Нет алых роз и траурных лент
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил...»

Сколько человек нашло здесь покой можно узнать из памятных табличек, прикреплённых к огромным обломкам скал на подходах к Гульскому и Ушбинскому ледникам.

10.jpg

11.jpg

12.jpg

Под мемориальными табличками лежат цветы, поминальные свечи и лампадки, конфеты и бутылки с крепкими напитками для помина души, улетевшей на Ушбу. «Другие придут, сменив уют на риск и непомерный труд...» и обязательно помянут тех, кому не суждено было вернуться с Ушбы на грешную землю.

Есть у Ушбы и более «оптимистические» названия. Например, «гора-призрак». Связано такое название Ушбы с тем, что она отличается нестабильной и скверной погодой.

13.jpg

Когда на всем Кавказе устойчивая отличная погода, видны все вершины, Ушба может быть окутана облаками. Да что там вершины Кавказа! Соседки Ушбы сияют снегами под солнцем, а Ушба стыдливо выглядывает одним «рогом» из тумана, или вовсе вся покрыта им, как красавица вуалью.

14.jpg

Название Ушбы – «таинственная гора» связано с тем, что за почти 50 лет (с 1888 по1936 годы) на Ушбе побывали всего 15 альпинистов (на Южном пике - 10 спортсменов, на Северном – 5), хотя штурмовать её вершины пытались более 60 человек.

В 1906 году два англичанина планировали взойти на Ушбу и для этой цели искали проводников среди местного населения – сванов. Никто не хотел идти на «таинственную» гору, окутанную легендами со смертельными исходами героев. Наконец нашёлся один из охотников по фамилии Киболани, который не побоялся гнева богини Дали и провёл англичан на вершину. На обратном пути один из спортсменов погиб. Местные жители не верили, что удалось совершить восхождение, тогда проводник Киболани, чтобы доказать правоту своих слов, снова взошёл на Ушбу и разжег на вершине костёр. С тех пор среди сванских альпинистов пошла традиция разжигать костёр на Ушбе как подтверждение факта покорения «таинственной» вершины.

В Сванетию устремились иностранцы, и местные гиды быстро перестроились и прозвали Ушбу «Кавказским Маттерхорном» (Маттерхорн – легендарная швейцарская гора). Но такой вид Ушба имеет только в профиль из посёлка Мазери. Из остальных мест она обычная – двурогая.

15.jpg

16.jpg

Хотя самое близкое к горе поселение – Местия (10 км), из неё Ушбу не увидите. Близлежащий лесистый отрог загораживает вид на гору.

На смотровые площадки, с которых можно обозреть Ушбу без особого напряга и абсолютного отсутствия риска для жизни, началось настоящее паломничество. Пробежимся по некоторым из них.

Самая комфортная и, пожалуй, с лучшим видом на Ушбу – смотровая площадка-кафе на Верхней станции канатной дороги (2347 м над у.м.) на хребте Зурульди. Конечно, когда у Ушбы хорошее настроение, и она не прячется за чадрой из плотной облачности.

17.jpg

Следующая близлежащая к Местии смотровая площадка – «Крест». Его видно снизу из Местии.

18.jpg

В лоб можно подняться по «крейзи»-тропе (по выражению немецких туристок), когда от крутого подъёма всё небо в попугаях. Когда «потеть» не хочется или здоровье не позволяет, то можно воспользоваться услугами такси, коих на главной площади Местии множество. По объездной дороге серпантинами они поднимут вас к «Кресту».

19.jpg

Любителям конных поездок – двигаться по той же пыльной дороге.

20.jpg

Но даже в хорошую погоду вид на Ушбу не гарантирован. Капризная красавица.

Бонус к путешествию на «Крест» - деревянный помост с навесом, под которым можно спрятаться от непогоды, которая здесь может неожиданно поменяться.

21.jpg

И если не на Ушбу, то вид на долину и Сванетский хребет будет обеспечен. Здесь нет кафе, так что с собой нужно иметь перекус и термосок с чаем, кофе (кто что любит) и даже воду, т.к. поблизости живительной влаги нет.

22.jpg

Отсюда начинается «тракт» (слоновья» тропа) к озёрам Корульди и даже выше на пик Корульди, которые ещё ближе к Ушбе.

23.jpg

Но...пролитый пот может быть напрасен опять же по причине затянутой облаками Ушбы. Говорят, от «Креста» можно лицезреть 80 % всех красот, мол, тащиться вверх по хребту не обязательно, но... всегда же интересно, что там за поворотом, и туристы и просто отдыхающие в Местии протоптали широкую дорогу на дальние смотровые площадки у озёр и на хребте. Познакомимся с ними поближе.

Итак, озёра Корульди (2700 м). Когда вершины Главного Кавказского хребта затянуты облачностью, озёра не производят впечатления. Но когда горы открыты...то восхищению нет предела.

24.jpg

25.jpg

Снежные вершины и пушистые облака отражаются на поверхности озёр, оживляя всё вокруг. Крутые автомобилисты, не жалея «пузо» своих машин, умудряются вскарабкаться по хребту и припарковаться у озёр. Впрочем, такси тоже сюда завозят – вопрос в цене и платёжеспособности пассажиров.

26.jpg

Всё хорошо, но жажда может испортить всё дело, потому как пить воду из озёр не рекомендуется по причине коров-горянок, которые обожают полоскать копыта в воде . А может, они таким образом остужают натруженные ноги после трудного подъёма на Корульди. Кто их разберёт местийских бурёнок? Зачем они лезут в горы, когда на равнине сочной травы под копытами завались. Впрочем, этот вопрос сродни тому, что задают людям: «Зачем вы ходите в горы?»

27.jpg

От озёр до пика Корульди рукой подать. Всего 700 м набрать по хребту. Зато какое эффектное селфи можно сделать «я и Ушба», если она, конечно, будет видна. Или на белое пятно за спиной нарисовать стрелочку «Вот здесь находится Ушба» или сделать более оригинальную подпись. Всё зависит от степени фантазии фотографирующегося.

28.jpg

Чтобы увидеть Ушбу во весь рост от макушки до пяточек (подошвы), нужно отправиться на альпинистские стоянки на моренах ушбинских ледников. Это более сложный променад, но возможный при наличии палатки, спальника и некоторого запаса еды. И, разумеется, большого желания почувствовать себя немножко альпинистом.

Если обходить Ушбу по южной дуге с востока на запад, то первыми будут Гульские ночёвки (2800 м) в ущелье реки Гуличала на морене ледника Гуль.

29.jpg

Сюда можно придти из пос.Местия через перевал Гули (н/к, 2960 м) в том случае, если вы приезжаете в Местию. Но можно совершить «вояж» из пос.Мазери, в котором Гуличала сливается с р.Долра. В этом случае ваш путь будет прямой без перевалов и прочих сложностей. К тому же в Мазери можно нанять лошадь, которая доставит на Гульские ночёвки не только поклажу, но и вас (верхом). Будучи матрасником на этих стоянках наблюдала следующую картину. Ещё издали, отлёживая бока в палатке, услышали звуки бравурной музыки – то ли марша, то ли гимна, то ли ещё какого-то музыкального направления. Разумеется, всё население ночёвок выскочило на улицу – какое никакое, а развлечение. Как говорится, на безрыбье и рак – рыба. Наблюдаем картину маслом, как любил говорить следак Гоцман из «Ликвидации». Он-то по музыке определил бы, что на штурм Ушбы таким способом выдвигается креативный альпинист со своим личным гидом, и чтобы не надорваться раньше времени, бережёт свои ноги и силы. А коню? Что ему сделается, он привычен надрываться.

30.jpg

Гульские ночёвки – это место на старой задернованной морене ледника Гуль у мемориального камня. Всем они хороши (и уютом, и видом из «окна»), но... нет поблизости воды. Ходить к норе в навалах камней и протискиваться в узком лазе к роднику – это для любителей дополнительного экстрима, которого здесь и так хватает.

31.jpg

Для более расслабленного похода за водой подходит спуск по тропе к переправе через ручей, бегущий из-под перевала Гуличала.. Заодно здесь можно полюбоваться премиленьким водопадом, который хорош в любое время суток.

32.jpg

Но... гружённым водой придётся проделывать путь в обратном направлении, т.е. преодолевать подъём. Но тут уж придётся выбирать что лучше: карабкаться с баклажкой воды из логова в камнях или ползти по хорошей тропе. Но эти незначительные минусы перекрываются огромным плюсом на рассвете, когда вершины Ушбы подрумяниваются всходящим солнышком. Красота неописуемая!

33.jpg

Отдав должное местоположению Гульских ночёвок, отправляемся от ледника Гуль к Ушбинскому на Охотничьи ночёвки. Путь, надо сказать, неблизкий – около 20 км. По дороге будет много чего интересного, но самое главное – всё время будем видеть Ушбу во всевозможных ракурсах – фас, анфас, профиль, полупрофиль и т.д. и т.п. – фотографы держите аппаратуру на готове.

34.jpg

Итак, в путь. По ущелью реки Гуличалы спускаемся в пос.Мазери. Сзади сверлит спину Ушба и ледник Гуль. Впереди распахивается ущелье с незабываемыми видами на долину.

35.jpg

Проходим живописные развалины бывшего селения Гули (2100 м) с хати (сванская церковь), где можно набрать питьевой воды из крана, т.к. в окрестных ручьях брать воду рискованно из-за животных, которые беззастенчиво моют там свои копыта.

36.jpg

Отсюда начинается сносная грунтовка, которая по узкому хребту между реками Гуличала и Хелдра выводит в Мазери.

37.jpg

Здесь Ушбу видим в профиль (кстати, однорогая она тоже хороша), переходим мост через бурную Долру и правым берегом реки устремляемся в её верховья. Но это только в сказках любое расстояние преодолевается в мгновение ока. В жизни реальность не так красочна, и придётся попотеть много часов, особенно под рюкзаком, пока снова увидишь прекрасный облик Ушбы прямо в «лицо». Но в этом длительном и трудном пути есть и свои приятные вещи. Например, изумительные панорамы и целое созвездие водопадов – гордость всей курортной Местии.

38.jpg

Для ухайдакавшихся на пути к Ушбе местные власти организовали бивуачную поляну (1900 м) под боком у пограничников. Тут тебе и культурное место для принятия пищи – стол и лавки, полянки под палатки, другие блага цивилизации в виде туалета и воды. В случае чего, помощь окажут пограничники и проинструктируют, если в этом есть надобность.

А уж рано утром по холодку можно двигаться на Охотничьи ночёвки (2940 м). Всего 6 км, но набор высоты больше 1000 м, впрочем для тренированного организма совершить «забег» от посёлка Мазери на Охотничьи ночёвки без промежуточной стоянки-ночёвки – если и не пустяшное дело, то вполне по силам.

39.jpg

Но в этом случае придётся топать с тяжелым рюкзаком в потоке желающих посетить Ушбинские (Мазерские, Штугра) водопады. И свернуть, по-другому обойти эти водопады не получится - тропа одна, узкая и во многих местах обогнать толпу невозможно.

40.jpg

Сами водопады – интересный объект, требующий отдельного рассказа, поэтому не останавливаемся на них, переправляемся по камням через речку 3-го водопада и поднимаемся в висячую долину реки Долра. Как только преодолеем крутой подъём, сразу выйдем из зоны леса на каменную «реку», начинающуюся вместе с рекой Долра от ледяной пещеры, которой заканчивается язык Ушбинского ледника.

41.jpg

Перед нами откроется «картина маслом» - двурогая красавица Ушба от подошвы до кончиков рогов, на которых частенько «проветриваются» облачка, грандиозный Ушбинский ледник и в глубине ущелья стена из 11 вершин массива Шхельды.
Вскоре тропа на Ушбинский ледник минует скальный обломок с мемориальными табличками горовосходителям, погибшим на Ушбе. Альпинизм – спорт сильных не только телом, но и духом, смелых и упорных, но в то же время это и опасный для жизни вид спорта, о чём и свидетельствует мемориальный камень, обвешенный множеством табличек. Горький сказал (ещё со школы помню): «Рождённый ползать, летать не может», поэтому так трудно ответить на вопрос: «Зачем вы идёте в горы, так рискуете?» Рискну ответить на него словами Джона Кракауэра: «Я предпочитаю трамваю седло, крыше – звездное небо. Неясный трудный путь в неведомое для меня милее любой мощеной дороги, а глубокий мир природы куда приятней суеты городов». Но как пел Высоцкий: «Сколько слов и надежд, сколько песен и тем горы будят у нас и зовут нас остаться. Но спускаемся мы - кто на год, кто совсем...» И на этой философской ноте покидаем мемориальный камень и продолжаем путь навстречу Ушбе.

Кто пришёл сюда не по делу, а просто прогуляться, не обязательно должен идти на Охотничьи ночёвки. Недалеко от мемориального камня не доходя ледника, на траве ближе к реке Долра есть большие ночевки.

42.jpg

Рядом ручей с чистой водой не то, что мутная со взвесями в реке. Ветрозащитные стенки, оборудованные места под кухню, прекрасный вид во все стороны и главное она – Ушба, любуйся ею и на рассвете, и на закате, да и в любой час дня и ночи.

43.jpg

А вечерком костерок, шашлычок из грибов, которых много в соседних кустах, разговоры о былом и мечтах под зажигающимися на небе звёздами. Что ещё нужно для счастья уставшему путнику?

44.jpg

А утром с новыми силами можно прогуляться налегке по окрестностям. Перво-наперво сходить к ледяной пещере на Ушбинском леднике. Отсюда вытекает уже полноводная Долра, не обычный хилый ручеёк, а бурная река с большой буквы. Здесь как будто специально для фото из цикла «Я и что-то» (в данном случае Ушба) лежит округлый валун, на который не взобраться – сродни преступлению.

45.jpg

После короткой фотоссесии стоит отправиться с визитом к постояльцам Охотничьих ночёвок, которые находятся в кармане слияния морен ледников Южно-Шхельдинского и Ушбинского. Туда ведёт протуренная тропа. Не дойдёте – ничего страшного. Хождение по морене даст возможность почувствовать себя настоящим горовосходителем. Опять же открывающиеся с высоты виды ущелья под другим ракурсом.

46.jpg

Вот, пожалуй, и всё, что я могу рассказать о легендарной горе Ушба, о моём походе к ней. А закончить свой опус хочется словами неизвестного мне автора: «Путешествие — это не поездка. Это не отпуск. Это процесс. Открытие. Процесс открытия самого себя. Путешествие ставит нас лицом к лицу с самим собой. Путешествие показывает нам не только мир, но и то, как мы подходим ему. Человек создает путешествие или путешествие создает человека? Путешествие есть сама жизнь. Куда унесет тебя жизнь?» С этим высказыванием я полностью согласна. И добавить мне к нему нечего.

47.jpg

                                                                               ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
Tags: Грузия, горы, природа, путешествия, туризм
Subscribe
Buy for 10 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 3 comments